緬甸的佛光

　　緬甸的佛光一直都在。西元1956年，日本人以「緬甸的豎琴」影片，描述二戰末期，日本和英國在緬甸土地上進行了一場不屬於緬甸人民的大戰。戰火無情且荒謬的蹂躪了緬甸的土地，卻不能改變緬甸人民善良的本性與佛陀的教化，無論入侵者是誰，緬甸還是緬甸。

仰光－瑞達光大金塔
　　因為這部影片，當飛機緩緩降落仰光機場時，我的心情一下子和滑輪下的土地親近了起來。這次的旅程將從仰光開始，北上蒲甘平原，再轉往文化古都曼德勒，在緬甸繞一圈後，回到仰光，經由越南河內轉機回臺。

　　從仰光市任何一個角落都能仰望到98公尺高，被虔誠的緬甸人民貼滿金箔的瑞達光大金塔。白色大理石鋪地廣場圍繞著金塔，向四周綿延出六十幾座大小不一、造型互異的塔、寺，西元前588年至今，各個年代的國王不斷增建，莊嚴宏偉的塔林佛寺、佛像、壁畫與雕刻，隨著時光的軌跡在廣場周圍散布。巨大的金塔塔頂裝飾了數量繁多的各色寶石，最大的巨鑽重達76克拉，據說即使是陽光並不耀眼的清晨依然清晰可見。

　　按照緬甸人的習俗，進入大金塔之前必須先脫下鞋襪。不過，由於中午過後，地板經過陽光半天的曝曬，熱燙的高溫已不適合赤腳行走，因此，通常在上午時段，大金塔就會聚集了大量人潮，多半是虔誠禮佛的緬甸人，伏地禮拜或合掌齊聲誦經，空氣中不時傳來低沉的祈福鐘聲，每一個細微小節都顯露著幽微的佛光。

蒲甘－千年佛塔
　　仰光市區的大金塔一片金碧輝煌，蒲甘的佛塔則由紅磚推砌而成，古樸自然。蒲甘王朝滅亡後，遺留下數千個佛塔，星羅棋布的分散於蒲甘平原。登上制高點，就能看見東南亞三大佛教遺跡之一，蒲甘千年佛塔群像天上的繁星，點綴在樹海之間。

　　從仰光坐上舒適的JJ夜間巴士，中間下車休息兩次，再醒來時，黝黑的夜幕裡，已出現一座打著金色夜燈的佛塔，意味著蒲甘已經到了。

　　蒲甘分為新城區、舊城區、娘烏，我預定的旅館位於娘烏巴士站旁，距離塔群最近。出國前做過功課，據說巴士站會有許多馬車伕們堵在車門邊拉客，只要議好車價，即可先將行李送往旅館寄放，再趕在日出之前登頂「瑞山督佛塔」，迎接知名的蒲甘日出。

　　只是，這一兩年緬甸的變化很快，巴士只開到新城區的new bus station，離娘烏還有一段距離，計畫中的馬車也未出現，只有一群計程車司機圍了上來。漆黑的夜色裡，一輪明月掛在天邊，空氣冷冽，四周一片黑暗，無法確定自己所在的位置。緬甸的文字總是畫著圓圈圈與下彎的弧線，像是池塘裡群聚的蝌蚪，在夜色裡，我完全不認識牠們。不得已，我只好支付超出行情的車資，直接前往旅館。旅館裡，一個值夜的緬甸員工，不懂英語，也不能check in，直到天光大亮，我依舊握著由路邊崗哨賣出的二十美金蒲甘套票，坐在飯店櫃臺旁，啃食著前一天買的吐司。

　　所幸，早晨的蒲甘純樸清新，旅館的大門口陸續有馬車經過，雖然錯過了日出，但能坐著馬車穿梭林間、漫遊佛塔，也快速療癒了前一晚的挫敗感。

　　蒲甘的佛塔大小不一，原是為了祈福、許願、贖罪或修法的感應……等不同理由而興建。大型佛塔內部方正，東西南北向各供奉一尊巨佛，經由塔壁開窗，引入天光與微風。穿越挑高、繞塔一周的迴廊，蒲甘平原白天30幾度的高溫便被阻隔於塔外了。更大的佛塔則會有兩道迴廊，廊壁闢有大小不一的佛龕數十座，內供小尊坐佛，走在廊道裡，宛如進入小型的迷宮。可以想像古代緬甸人點亮了供佛的燭光，天光、燭光交互輝映著，塔內殊勝的誦經、持咒、修法，就在一片光海中祈請與佛陀相應。

　　在緬甸自助旅行，並不如媒體報導的不便。即使因為電力不穩，夜間照明不足，但身處人民普遍信仰佛教的國度，夜晚外出並不會有任何壓迫感或不安。仰光專營外國旅客生意的翁山市場，約末下午五點就關閉了，不過唐人街夜市仍會亮起一盞盞小燈泡，做起生意。蒲甘的「餐廳一條街」在太陽下山後，就只剩下每一家店門口閃爍的招牌和LED，燈映照著安靜幽暗的馬路。在這種鄉下地方，心情上反而多了幾分返璞歸真的自然，可以想像再過幾年，大量生意人湧入緬甸，高度的開發反而會讓最初的緬甸風景消失在旅人眼前。

door to door 的在地交通
　　從蒲甘轉乘「OK巴士」，必須經過五小時的車程，才能到達古都曼德勒。不過，由於OK巴士提供door to door的服務，能將我從蒲甘住宿的旅館接走，再送到指定的旅館門口，讓我這個異國旅客覺得很方便，因此，感覺上曼德勒並不算太遙遠。正因為door to door的服務，這種搭載十餘人的小型巴士會沿途接客，在公路與每個小鎮的街巷之間隨意穿梭，停停走走，不過，也由於乘客和行李相當擁擠，沒預訂座位或短程下車的當地人，只能坐在巴士走道上的塑膠板凳。有時候，隨車服務人員還會跑下車買點心，或者暫時丟下整車乘客去辦事，隨興的穿越馬路，再吐著受到來車驚嚇的舌頭跑回來。

　　隨著OK巴士在小鎮進出，我看見了當地單純自在的生活方式，外面世界的紛紛擾擾，跟緬甸的人民並不相干。很多緬甸女人臉上都會塗著白白的防曬聖品「德納卡」，這是一種產自緬甸蒙玉瓦的樹粉。女人們習慣把貨物、食品頂在頭頂上，兩手則放空悠閒的行走於街道上。男人喜歡穿著看起來很像裙子的「龍基」，這是緬甸的傳統民族服飾。一大塊布料簡單的縫合兩邊，將下半身套進寬大、圓筒狀的成品，腰間兩邊再拉到中間打個結，把結往內折就能出門。

緬甸的鏡宮
　　西元1859年，緬甸的貢榜王朝建都於曼德勒，伊洛瓦底江從旁悠悠流過。整座城市以正方形的皇城和皇宮為中心點，向四周展開棋盤似的道路，縱橫交錯的道路都以數字依序命名，不管從城市的哪個角落出發，很容易遇見寬十幾米，方方正正、大器圍繞皇城的護城河。在這個城市旅行，不容易迷路。

　　全柚木建造的皇宮，以紅色和金色為主基調，顯現皇族貴氣；佔地廣大的宮殿，霸氣宏偉。曼德勒山座落於皇城東北角，從山頂可以俯視城市的樣貌，緬甸風味的樓房、格子窗、溫暖鮮明的外牆塗漆，以及不可或缺的金色佛塔，遼闊的平原從山腳下一大片又一大片的向遠方無限展開，整個曼德勒浮現在眼前。從仙境俯視人間，應該就是這樣氛圍吧！

　　我曾經在印度的琥珀堡也看過類似的鏡宮，由於印度、孟加拉、緬甸國土相連，從前亦同屬英國南亞的殖民地，因此鏡宮的建築風格出現在緬甸，並不意外。相較之下，琥珀堡的鏡宮構圖細膩繁複，瀰漫著浪漫絕美的印度風格，雖然時光的流淌斑駁了明鏡的光彩，卻仍然是印度舉世聞名的帝王遺跡；相對的，曼德勒山的鏡宮卻是宗教聖地，多彩的明鏡一塊塊拼貼出線條多變的幾何圖案，與其說曼得勒山的鏡宮與緬甸傳統佛寺尖塔、飛簷的造型迥異，不如說多重拱門、迴廊的緬甸鏡宮有印度建築的影子。也許，曼德勒山的鏡宮背後也有一段關於印度的故事。

旅行的印記
　　每次旅行，總習慣從不同國家帶回一件工藝品，以記錄走過的痕跡，在往後的生活裡，串連起異國旅行的回憶。不過，說是一件，最終還是買了柚木獅子、緬甸佛像，以及三串緬甸玉佛珠。曼德勒玉市是全球最大的緬甸玉原石與工藝品交易市場，攤商與生意人萬頭鑽動，單是朝拜玉石交易的盛況就很值得。

　　離開緬甸的飛機起飛了，我感覺機翼下的紅土似乎泛起了般若佛光。這趟緬甸行，顛覆了昔日的刻板印象，過往的歷史、旅遊書籍的解說，都不足以描述今日欣欣向榮的緬甸。我在仰光住宿的旅館，溫文儒雅的小老闆來自浙江；在曼德勒獨立經營簡餐與漢堡速食店的夫婦則是雲南人，他們都是三十出頭、熱誠客氣的年輕人；聽說還有不少臺灣人也來緬甸闖天下，似乎大家都發現了緬甸的前景無窮。我相信，終有一天，緬甸的人民會驕傲地站上全球的舞臺。

　　諾貝爾和平獎得主──翁山蘇姬女士曾經被外媒詢問：「緬甸人民的春天何時到來？」當時她回答：「緬甸只有乾季和雨季，緬甸的人民會找到屬於他們自己的季節。」在緬甸的旅程，我看到了屬於緬甸人民的季節已經展開。



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