缅甸的佛光

　　缅甸的佛光一直都在。西元1956年，日本人以「缅甸的竖琴」影片，描述二战末期，日本和英国在缅甸土地上进行了一场不属於缅甸人民的大战。战火无情且荒谬的蹂躏了缅甸的土地，却不能改变缅甸人民善良的本性与佛陀的教化，无论入侵者是谁，缅甸还是缅甸。

仰光－瑞达光大金塔
　　因为这部影片，当飞机缓缓降落仰光机场时，我的心情一下子和滑轮下的土地亲近了起来。这次的旅程将从仰光开始，北上蒲甘平原，再转往文化古都曼德勒，在缅甸绕一圈後，回到仰光，经由越南河内转机回台。

　　从仰光市任何一个角落都能仰望到98公尺高，被虔诚的缅甸人民贴满金箔的瑞达光大金塔。白色大理石铺地广场围绕着金塔，向四周绵延出六十几座大小不一、造型互异的塔、寺，西元前588年至今，各个年代的国王不断增建，庄严宏伟的塔林佛寺、佛像、壁画与雕刻，随着时光的轨迹在广场周围散布。巨大的金塔塔顶装饰了数量繁多的各色宝石，最大的巨钻重达76克拉，据说即使是阳光并不耀眼的清晨依然清晰可见。

　　按照缅甸人的习俗，进入大金塔之前必须先脱下鞋袜。不过，由於中午过後，地板经过阳光半天的曝晒，热烫的高温已不适合赤脚行走，因此，通常在上午时段，大金塔就会聚集了大量人潮，多半是虔诚礼佛的缅甸人，伏地礼拜或合掌齐声诵经，空气中不时传来低沉的祈福钟声，每一个细微小节都显露着幽微的佛光。

蒲甘－千年佛塔
　　仰光市区的大金塔一片金碧辉煌，蒲甘的佛塔则由红砖推砌而成，古朴自然。蒲甘王朝灭亡後，遗留下数千个佛塔，星罗棋布的分散於蒲甘平原。登上制高点，就能看见东南亚三大佛教遗迹之一，蒲甘千年佛塔群像天上的繁星，点缀在树海之间。

　　从仰光坐上舒适的JJ夜间巴士，中间下车休息两次，再醒来时，黝黑的夜幕里，已出现一座打着金色夜灯的佛塔，意味着蒲甘已经到了。

　　蒲甘分为新城区、旧城区、娘乌，我预定的旅馆位於娘乌巴士站旁，距离塔群最近。出国前做过功课，据说巴士站会有许多马车夫们堵在车门边拉客，只要议好车价，即可先将行李送往旅馆寄放，再赶在日出之前登顶「瑞山督佛塔」，迎接知名的蒲甘日出。

　　只是，这一两年缅甸的变化很快，巴士只开到新城区的new bus station，离娘乌还有一段距离，计画中的马车也未出现，只有一群计程车司机围了上来。漆黑的夜色里，一轮明月挂在天边，空气冷冽，四周一片黑暗，无法确定自己所在的位置。缅甸的文字总是画着圆圈圈与下弯的弧线，像是池塘里群聚的蝌蚪，在夜色里，我完全不认识牠们。不得已，我只好支付超出行情的车资，直接前往旅馆。旅馆里，一个值夜的缅甸员工，不懂英语，也不能check in，直到天光大亮，我依旧握着由路边岗哨卖出的二十美金蒲甘套票，坐在饭店柜台旁，啃食着前一天买的吐司。

　　所幸，早晨的蒲甘纯朴清新，旅馆的大门口陆续有马车经过，虽然错过了日出，但能坐着马车穿梭林间、漫游佛塔，也快速疗癒了前一晚的挫败感。

　　蒲甘的佛塔大小不一，原是为了祈福、许愿、赎罪或修法的感应……等不同理由而兴建。大型佛塔内部方正，东西南北向各供奉一尊巨佛，经由塔壁开窗，引入天光与微风。穿越挑高、绕塔一周的回廊，蒲甘平原白天30几度的高温便被阻隔於塔外了。更大的佛塔则会有两道回廊，廊壁辟有大小不一的佛龛数十座，内供小尊坐佛，走在廊道里，宛如进入小型的迷宫。可以想像古代缅甸人点亮了供佛的烛光，天光、烛光交互辉映着，塔内殊胜的诵经、持咒、修法，就在一片光海中祈请与佛陀相应。

　　在缅甸自助旅行，并不如媒体报导的不便。即使因为电力不稳，夜间照明不足，但身处人民普遍信仰佛教的国度，夜晚外出并不会有任何压迫感或不安。仰光专营外国旅客生意的翁山市场，约末下午五点就关闭了，不过唐人街夜市仍会亮起一盏盏小灯泡，做起生意。蒲甘的「餐厅一条街」在太阳下山後，就只剩下每一家店门口闪烁的招牌和LED，灯映照着安静幽暗的马路。在这种乡下地方，心情上反而多了几分返璞归真的自然，可以想像再过几年，大量生意人涌入缅甸，高度的开发反而会让最初的缅甸风景消失在旅人眼前。

door to door 的在地交通
　　从蒲甘转乘「OK巴士」，必须经过五小时的车程，才能到达古都曼德勒。不过，由於OK巴士提供door to door的服务，能将我从蒲甘住宿的旅馆接走，再送到指定的旅馆门口，让我这个异国旅客觉得很方便，因此，感觉上曼德勒并不算太遥远。正因为door to door的服务，这种搭载十余人的小型巴士会沿途接客，在公路与每个小镇的街巷之间随意穿梭，停停走走，不过，也由於乘客和行李相当拥挤，没预订座位或短程下车的当地人，只能坐在巴士走道上的塑胶板凳。有时候，随车服务人员还会跑下车买点心，或者暂时丢下整车乘客去办事，随兴的穿越马路，再吐着受到来车惊吓的舌头跑回来。

　　随着OK巴士在小镇进出，我看见了当地单纯自在的生活方式，外面世界的纷纷扰扰，跟缅甸的人民并不相干。很多缅甸女人脸上都会涂着白白的防晒圣品「德纳卡」，这是一种产自缅甸蒙玉瓦的树粉。女人们习惯把货物、食品顶在头顶上，两手则放空悠闲的行走於街道上。男人喜欢穿着看起来很像裙子的「龙基」，这是缅甸的传统民族服饰。一大块布料简单的缝合两边，将下半身套进宽大、圆筒状的成品，腰间两边再拉到中间打个结，把结往内折就能出门。

缅甸的镜宫
　　西元1859年，缅甸的贡榜王朝建都於曼德勒，伊洛瓦底江从旁悠悠流过。整座城市以正方形的皇城和皇宫为中心点，向四周展开棋盘似的道路，纵横交错的道路都以数字依序命名，不管从城市的哪个角落出发，很容易遇见宽十几米，方方正正、大器围绕皇城的护城河。在这个城市旅行，不容易迷路。

　　全柚木建造的皇宫，以红色和金色为主基调，显现皇族贵气；占地广大的宫殿，霸气宏伟。曼德勒山座落於皇城东北角，从山顶可以俯视城市的样貌，缅甸风味的楼房、格子窗、温暖鲜明的外墙涂漆，以及不可或缺的金色佛塔，辽阔的平原从山脚下一大片又一大片的向远方无限展开，整个曼德勒浮现在眼前。从仙境俯视人间，应该就是这样氛围吧！

　　我曾经在印度的琥珀堡也看过类似的镜宫，由於印度、孟加拉、缅甸国土相连，从前亦同属英国南亚的殖民地，因此镜宫的建筑风格出现在缅甸，并不意外。相较之下，琥珀堡的镜宫构图细腻繁复，弥漫着浪漫绝美的印度风格，虽然时光的流淌斑驳了明镜的光彩，却仍然是印度举世闻名的帝王遗迹；相对的，曼德勒山的镜宫却是宗教圣地，多彩的明镜一块块拼贴出线条多变的几何图案，与其说曼得勒山的镜宫与缅甸传统佛寺尖塔、飞檐的造型迥异，不如说多重拱门、回廊的缅甸镜宫有印度建筑的影子。也许，曼德勒山的镜宫背後也有一段关於印度的故事。

旅行的印记
　　每次旅行，总习惯从不同国家带回一件工艺品，以记录走过的痕迹，在往後的生活里，串连起异国旅行的回忆。不过，说是一件，最终还是买了柚木狮子、缅甸佛像，以及三串缅甸玉佛珠。曼德勒玉市是全球最大的缅甸玉原石与工艺品交易市场，摊商与生意人万头钻动，单是朝拜玉石交易的盛况就很值得。

　　离开缅甸的飞机起飞了，我感觉机翼下的红土似乎泛起了般若佛光。这趟缅甸行，颠覆了昔日的刻板印象，过往的历史、旅游书籍的解说，都不足以描述今日欣欣向荣的缅甸。我在仰光住宿的旅馆，温文儒雅的小老板来自浙江；在曼德勒独立经营简餐与汉堡速食店的夫妇则是云南人，他们都是三十出头、热诚客气的年轻人；听说还有不少台湾人也来缅甸闯天下，似乎大家都发现了缅甸的前景无穷。我相信，终有一天，缅甸的人民会骄傲地站上全球的舞台。

　　诺贝尔和平奖得主──翁山苏姬女士曾经被外媒询问：「缅甸人民的春天何时到来？」当时她回答：「缅甸只有乾季和雨季，缅甸的人民会找到属於他们自己的季节。」在缅甸的旅程，我看到了属於缅甸人民的季节已经展开。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊